Анонимайзер | Форум магии | Пасьянс Медичи | Гидропоника | Анархисты | Видео НЛО |

Записи с метками ‘пересадка’

F.A.Q.: Выращивание сеянцев под красным светом

Четверг, 22 июля 2010
Красный свет ускоряет рост саженцев

Красный свет ускоряет рост саженцев

А кто, что-то может сказать о лампе SYLVANIA Reptistar с точки зрения её эффективности в сочетании с OSRAM FLUORA Осрам-Флуора (77) при выращивании посевов?

Это сочетание ламп эффективно для взрослых растений, с целью предохранения их вытягивания и получения хорошей колючки, особенно при недостатке освещённости. Потому, что у SYLVANIA Reptistar высокая доля ультрафиолетовых лучей в спектре, а сеянцам для роста нужен максимум излучения в красном секторе (у этой лампы также есть два максимума: один в фиолетово-синей (450 нм), а другой лишь оранжевый (600 нм). Для обеспечения хорошего роста сеянцев необходимы лампы чисто красного свечения. Например, я использую SYLVANIA special ROT.
Но лампа SYLVANIA Reptistar для сеянцев всё же гораздо лучше, чем обычные лампы дневного света.

А откуда информация? Поделитесь источником. До сих пор мне попадалось лишь упоминание о том, что ок. 6500К содействуют росту, а 2700К – цветению.

Цветовая температура лампы в градусах Кельвина это несколько другое, нежели длина волны в nm, определяющая цвет в цветовом спектре и спектре поглощения хлорофилла.
Длины волн определяют их цвет. Фиолетовые – самые короткие, их длина от 400нм, красные – самые длинные, с длиной до 700нм. Из Физиологии растений.
Поэтому фитолампы и изготавливают с пиками длин волн, именно в этих областях – имеющих два максимума: один в фиолетово-синей области и другой в оранжево-красной. Что доподлинно известно, что чем больше синего компонента в спектре, тем меньше растения «вытягиваются», т.е. большая доля синего света приводит к недостаточному росту растения в длину и оно становится маленьким и приземистым, а для сеянцев это неприемлемо. Красный свет определяет рост и размер клеток, а с ним рост растения в длину и его размер. Что касается использования для сеянцев чисто красного цвета, без примеси другого, то это я заимствовал у Кёресов, см. фото выше. И использую тоже такие же лампы чисто красного цвета.

А до какого возраста Вы держите сеянцы под красными лампами? И как они переводятся Вами на обычное освещение? Сразу или есть какие-то «ступени»?

Под красными лампами я держу посевы с первого дня (есть много исследовательских работ, подтверждающих положительное влияние красного цвета на всхожесть семян).
Потому, что мои сеянцы практически не получают естественного света (в Германии вообще естественного света недостаточно, а тепличка находится к тому же в глубине комнаты), то освещаю сеянцы по 8-14 часов (Кёрес рекомендует 12, но я использую, с целью экономии электроэнергии, также теорию, что гораздо эффективнее хлорофилл усваивается при переменном освещении – 4 часа свет, 2 часа отключение света, нежели в подряд 12 часов). Под этими лампами я держу сеянцы до первой пикировки (до полугода), а затем они у меня переходят в верхний ярус теплички, без всякой подготовки, где установлены уже фитолампы с лампами дневного света. А неприхотливые виды растений (подвоев) зачастую перекочёвывают сразу на подоконники. Но, естественно не при ярком световом дне, а как правило в зимние месяцы при пасмурной погоде. Т.е. я хотел сказать, что никакого специального переходного периода для сеянцев, находящихся под красными лампами нет.

Спектр света «Энергосберегающих ламп» 6400 Кельвинов

Спектр света «Энергосберегающих ламп» 6400 Кельвинов

И может быть я не совсем ясно объяснил в предыдущих постах, что нельзя напрямую судить о влиянии цветовой температуры в Кельвинах на процессы, возникающие в растениях при фотосинтезе при различных цветовых потоках. Цветовая температура в градусах Кельвина обозначает, как человеческий глаз воспринимает световой поток. Т.е. каким цветом глаз определяет световой поток, который в свою очередь может состоять из совершенно различных цветовых лучей. И когда мы говорим о чисто красном свечении ламп, это вовсе не значит, что там присутствуют одни красные лучи.

Содержание кактусов на торфе

Среда, 27 января 2010
Торфяные кубики для проращивания семян

Торфяные кубики для проращивания семян

Хорошие результаты получаются при содержании кактусов на торфе. Я использую торф, который поступает в продажу в виде прессованных брикетов для подращивания овощной рассады. В пластмассовую коробку кладу куски брикета и заливаю небольшим количеством кипятка. Торф становится мягким, им легко заполнить плошку. Если у черенка корни несильные, в центре плошки делаю в торфе небольшое углубление и туда сажаю растение. Развитые корни кактуса я отмываю от земли, обрезаю и подсушиваю. После этого, держа растение в горизонтальном положении, обкладываю корни влажным торфом, а затем помещаю в плошку.

Сейчас у меня растут на торфе несколько десятков кактусов 12 родов. В хорошем состоянии находятся гимно-калициумы, которые до пересадки имели угнетённый вид — не погибали, но и не росли. Успешно развиваются также вейнгартии, эхинофоссу-локактусы, мелокактусы и др. При этом необходимо следить, чтобы торф не пересыхал, так как пересушенный плохо насыщается влагой. Поливаю дождевой или водопроводной водой с добавлением щавелевой кислоты.

Опыт выращивания кактусов на торфе небольшой, всего два года. Очевидно, веществ, которые содержатся в субстрате, хватит ненадолго. И тогда придётся поливать кактусы питательным раствором.

Уход за растениями при выращивании на гидрокультуре

Среда, 23 сентября 2009

Уход за растениями, выращиваемыми на гидропонике в домашних условиях, кроме общего ухода за надземной частью (опрыскивание, прищипывание, обмывание листьев и т.д.), включает в себя регулирование режима питания растений. Зимой, в период покоя, следует использовать питательный раствор в половинной концентрации. Необходимо периодически проверять кислотность раствора и при необходимости регулировать её. Менять питательный раствор или изменять его концентрацию нужно раз в 30-45 дней. Если вы обнаружили, что раствор испортился, его необходимо срочно сменить, продезинфицировав предварительно субстрат, посуду и корни растения розовым раствором перманганата калия.

При длительном выращивании на гидропонике в домашних условиях в субстрате накапливаются продукты жизнедеятельности, выделяемые корнями – метаболиты, которые отрицательно сказываются на развитии растения. Поэтому субстрат нужно периодически промывать водой или 3%-ной перекисью водорода. При нормальном развитии растения промывать субстрат желательно раз в полгода. Это мероприятие обычно приурочивают к очередной смене питательного раствора. По мере роста, также как и при почвенной культуре, растения пересаживают в ёмкости большего размера, при необходимости делят или, наоборот, сажают в один вазон по несколько растений.

Пересадка растения в искусственный субстрат

Среда, 23 сентября 2009

Если вы решили перевести растение из почвенной культуры на гидропонику в домашних условиях, то не следует брать старое, развитое растение. Оно будет приживаться очень медленно и долго болеть. Для пересадки лучше выбрать молодые растения, которые быстрее адаптируются к новым условиям. Перевод на другой способ выращивания нужно производить весной или летом, но ни в коем случае не зимой, когда растения из-за холода и недостатка света исключительно болезненно переносят подобные операции.

Перед пересадкой нужно погрузить растение с комом земли, в котором оно росло в тепловатую воду на несколько часов, чтобы земля хорошо отмокла и легко отставала от корней. Затем нужно хорошо промыть корни таким образом, чтобы на них не осталось ни грамма земли. Даже небольшой комочек почвы может впоследствии стать источником инфекции. Все подгнившие или отмершие корни подрезают. Если потребовалась сильная обрезка корней, нужно соответственно подрезать вегетативную часть растения. После промывания в воде корни растения опускают в розовый раствор перманганата калия для дезинфекции.

Растение сажают в наполненный подготовленным субстратом внутренний горшок, осторожно расправляя корни и следя за тем, чтобы они не загибались вверх. Не следует обминать субстрат руками для более плотной посадки, чтобы не повредить корни. Лучше воспользоваться методом намывания субстрата. Для этого горшок с посаженным растением опускают в воду, затем вынимают и дают стечь воде. Субстрат оседает, и сверху досыпают его необходимое количество. Наружный вазон заполняют питательным раствором и вставляют в него внутренний горшок. При посадке в двойные вазоны с подставками растения высаживают в керамзит с маленьким диаметром зерна (1-5мм). Горшок с посаженным растением помещают на подставку в наружный вазон, после чего растение поливают питательным раствором, а затем наливают раствор в вазон таким образом, чтобы он покрыл подставку и на 1/4 нижнюю часть горшка.

Первые 2-3 дня после пересадки питательный раствор должен иметь 10%-ную концентрацию, затем – 50%-ную. Не ранее чем через 10 дней после пересадки растение переводят на питательный раствор 100%-ной концентрации. Гораздо проще укоренить черенки непосредственно в искусственном субстрате, чем пересаживать растение из почвы. По мере роста растения нужно будет пересаживать в ёмкости большего размера.
После пересадки растения необходимо следить за развитием его корней. Как только корни через отверстия во внутреннем горшке проникнут в раствор, его уровень необходимо снизить, чтобы образовалась воздушная прослойка между дном горшка и раствором. По мере роста корней уровень раствора снижают до тех пор, пока величина воздушного пространства не станет равной 4-5см.