Записи с метками ‘магний’
Суббота, 28 января 2012
Вермикулит другой ископаемый материал, в естественном состоянии он напоминает слюду, но при быстром нагревании он расширяется образуя интерламинарный пар. Вермикулит наиболее часто используется совместно с перлитом, как два компонента хорошо дополняющих друг друга. Вермикулит сохраняет влажность (приблизительно 200–300% веса), а перлит нет; вы можете сбалансировать ваш субстрат так, чтобы он сохранял воду и питательные вещества, но всё ещё достаточно снабжал корни кислородом. Смесь 50/50 перлита и вермикулита, очень популярный субстрат для гидропонных систем капельного типа и систем периодического затопления. Вермикулит не дорог.
Главный недостаток вермикулита состоит в том, что он сохраняет слишком много воды, которую не может использовать самостоятельно. Это может удушить корни растений если используется только вермикулит.
Безземельные смеси, как правило, состоят из сфагнумового торфа, вермикулита и перлита. Вермикулит неизменно присутствует во всех рецептах. Так что же из себя представляет вермикулит?
Вермикулит — прежде всего минерал. В России вермикулит добывают в Мурманской области, неподалёку от Мончегорска. Внешне — это минерал, из которого в итоге получают товарный вермикулит. Он представляет собой руду светло-серого цвета, перемежающуюся крупными фракциями чистой слюды. Как крупные фракции руды, так и средние и мелкие — представляют собой многослойный материал, но ещё не пригодный для смесей. В руде также много мелких фракций, подобных песку и пыли. В целом руда — это уникальный набор химических элементов, из которых в течение длительных исторических периодов времени и в особых геологических условиях образуются пластинчатые кристаллы слюды. Руду обрабатывают на обогатительных фабриках. Чистая самородная слюда отбирается, сортируется и отправляется для нужд электротехнической промышленности, а остальная руда проходит дальнейшую обработку гидро-термическим способом в конвейерных печах, при высокой температуре (760°C). В результате различные фракции руды вспучиваются и расслаиваются, превращаются в различные фигурки, чем-то напоминающие вермишель, что и легло в основу названия этого материала. Но в дальнейшем вся масса измельчается; уже представляет собой подобие хлопьев различной величины от пыли до размеров монет.
(далее…)
(
+2 рейтинг,
2 голосов)
Метки: аммоний, вермикулит, влагоёмкость, воздухопроницаемость, ион, ионообменные, калий, корни, магний, перлит, сфагнум мох
Написано в Субстраты | 1 комментарий »
Пятница, 20 января 2012
Укоренять в перлите черенки пробовали многие и отзывы самые положительные. Лучше всего делать это в смеси перлита и сфагнума. Перлит хорош также как заменитель песка, который трудно найти в условиях города. Таким образом, применяют перлит в качестве компонента земельной смеси. При этом следует знать, что это сильно пылящий материал в сухом состоянии и поэтому перед использованием его следует смочить. К плюсам перлита нужно отнести его полную стерильность (никакого гниения), он здесь полностью надёжен и абсолютно не требует стерилизации перед употреблением.
- Состав перлита здесь описан верно, не хватает только оксида натрия (3–5%) и, по моим данным, нет в его составе двуокиси титана. Кроме того, перлит содержит 2–5% связанной воды. Порода — вулканическое стекло.
- Недостаток перлита (положительный заряд) не такой уж значительный, чтобы отказываться от использования его в чистом виде. Есть примеры (за рубежом) выращивания земляники и томатов на одном перлите. Кальций и магний в этом случае вносятся в состав питательного раствора. Недостатком надо, скорее, считать его слабощелочную реакцию (7.5–8 ), так что в питательные растворы нельзя включать калийную или кальциевую селитры. Комплексные же удобрения как раз слабокислые.
- Вспученный при термическом ударе в 1550° перлит может впитывать до 400% воды по массе. Такая высокая гигроскопичность не даёт субстрату быстро пересыхать, но и удачно сочетается с хорошей воздухопроницаемостью.
- Белый цвет перлита определяет хорошие отражательные способности: верхнему слою субстрата легко отразить световую энергию на нижнюю поверхность листьев; низкая плотность не даст субстрату перегреться в жаркое время как на подоконнике, так и от ламп дневного света. В холодное время субстрат меньше охлаждается.
(далее…)
(
+1 рейтинг,
1 голосов)
Метки: pH, влагоёмкость, воздухопроницаемость, вулканическое стекло, двуокись титана, дренаж, ионообменные, кальций, кислотность, клубника, магний, окись натрия, перлит, песок, помидоры, селитра, стерильный, сфагнум мох, укоренение, черенок
Написано в Субстраты | Нет комментариев »
Воскресенье, 9 октября 2011
Выращено на удобрении Флорист Рост
Удобрение для гидропоники и удобрение, предназначенное для использования в почве, содержат три главных питательных вещества: Азот (N) / Фосфор (P) / Калий (K).
Главное различие между удобрением для гидропоники и удобрением для почвы то, что удобрения для гидропоники содержат надлежащие количества всех обязательных микроэлементов, которые в удобрения для почвы не включают (как ожидается, растения сами найдут эти элементы в почве, предполагая что микроэлементы в почве являются фактически подарком). Проблемы могут возникать у растений если один или все микроэлементы в почве отсутствуют или если земля истощена. Гидропонические удобрения обычно в более чистой форме с меньшим количеством примесей, чем удобрения для почвы, для того чтобы они были устойчивы и лучше растворимы в воде.
Для гидропоники подходят только минеральные удобрения; органические не годятся; впрочем, некоторые удобрения содержащие органические добавки иногда используют (например, «Флорис Рост» и «Флорист Бутон», которые содержат органические гуминовые кислоты), но такой подход не считается традиционным и может таить в себе опасности (например, повышенный риск загнивания). Органические удобрения весьма различны и в составе и в способах доставки питательных веществ растениям, чем удобрения для гидропоники или почвы. Органические удобрения полагаются на действие бактерий и микроорганизмов, чтобы расщепить вещество на основные элементы так, чтобы растения могли использовать их. Удобрения для гидропоники и для почвы снабжают растение этими «готовыми к употреблению» элементами.
Микроэлементы — это питательные вещества, которые необходимы для здорового роста растений: кальций, магний, сера, бор, кобальт, медь, железо, марганец, молибден и цинк. Эти питательные вещества — обязательные элементы, которые растению необходимы в очень маленьких количествах.
(
+2 рейтинг,
2 голосов)
Метки: азот, бор, железо, загнивают, калий, кальций, магний, марганец, медь, микроэлементы, молибден, органическое удобрение, сера, удобрение, Флорист, фосфор, цинк
Написано в Растворы | Нет комментариев »
Среда, 31 августа 2011
Простейший способ определить pH – капнуть исследуемую жидкость в отвар красной капусты, изменится цвет
Измерение рН:
Здесь электрические методы (что касается точности) обладают безусловным преимуществом; конечно, из соображений стоимости я бы хотел их исключить; кроме того, столь высокая точность не нужна. Конечно, индикаторные бумаги тоже не идеальны. Предлагаемый здесь универсальный индикатор (обычно с общим диапазоном pH=1-10) несколько грубоват, т. к. каждая ступенька соответствует 10-кратному изменению концентрации водородных ионов, в то время как специальные индикаторные бумаги имеют ступени 0,1-0,3 единицы рН, однако часто очень трудно сделать отсчёт. Между тем есть удобные полоски из синтетического материала с несколькими цветовыми зонами, которые очень надёжны. Здесь нужно обратиться в специализированный магазин химреактивов. Нужные средства для измерения рН есть также в специализированных зоомагазинах, где слабый раствор этого средства действует не слишком серьёзно. Я лично предпочитаю универсальный индикатор Мерк, который имеет в интервале рН от 4 до 9 цену деления 0,5 единицы, что для нашей цели достаточно.
Теперь об умягчении;
Справедливо, что в отношении умягчения с помощью щавелевой кислоты считают, что может быть ликвидирована только карбонатная жёсткость. Это основано на том, что соответствующая составная часть может извлекаться только более сильной кислотой и заменяться последней. Относительно слабая щавелевая кислота не в состоянии преобразовать сульфаты, нитраты, хлориды и т. д., лишь, пожалуй, карбонаты и бикарбонаты, поскольку угольная кислота является вообще самой слабой кислотой. Но при использовании щавелевой кислоты приходится учитывать: только оксалат кальция нерастворим в воде и может быть удалён из неё осаждением. Оксалат магния растворим в воде и не может быть удалён. Однако для растений это несущественно, т. к. очень ядовитая для нас щавелевая кислота со своими соединениями для растений неядовита! Некоторые растения даже в состоянии извлекать из щавелевой кислоты содержащийся в ней в большом количестве кислород и использовать для своего дыхания (это, впрочем, должно относиться и к кактусам).
(далее…)
(
+1 рейтинг,
3 голосов)
Метки: pH, азотная кислота, аэрация, ионообменные, кальций, карбонат кальция, карбонат магния, карбонат натрия, карбонаты, кислотность, лимонная кислота, магний, нитраты, оксалат кальция, оксалат магния, серная кислота, сульфаты, углекислый газ, угольная кислота, фосфорная кислота, хлориды, щавелевая кислота
Написано в Растворы | Нет комментариев »
Среда, 15 июня 2011
Некрозные пятна на калее закатечичи
Повышенная кислотность питательного раствора снижает способность растения к усвоению основных веществ: фосфора, азота, калия, магния. О недостатке которых обычно свидетельствует появление бурых пятен, сначала по краям старых листьев, затем пятна распространяются на весь лист и начинают появляться на молодых листьях, потом начинается отмирание тканей начиная с кончиков и краёв старых листьев. А поскольку калий участвует в преобразовании азота в аминокислоты и его недостаток приводит к накоплению в клетках токсичного аммиачного азота, что ведёт к отмиранию тканей в результате обезвоживания, то это объясняет почему некрозных пятен обычно больше всего с солнечной стороны (палящий солнечный свет ускоряет обезвоживание). Одна из проблем гидропоники, как известно, повышение кислотности питательного раствора — вода со временем закисает. Для контроля за кислотностью нужен специальный прибор pH-метр, но, обычно, все просто меняют раствор каждые 2 недели и всё.
Также для гидропоники в домашних условиях актуальна и проблема переизбытка питательных веществ из-за ошибок при приготовлении раствора, которая сильно замедляет рост и нарушает пропорции растения, также вызывает отмирание тканей листьев, а иногда и гибель растения.
Следующая таблица поможет по внешним признакам растения определить, какого элемента питания ему не хватает или чего внесено с избытком:
(далее…)
(
+8 рейтинг,
8 голосов)
Метки: азот, белок, бор, буреют, бурые пятна, железо, жёлтые пятна, калий, кальций, кислотность, красные пятна, магний, марганец, медь, молибден, некроз, некрозные пятна, обезвоживание, ожог, передозировка, пожелтение, покраснение, сера, углеводы, фосфор, хлороз, хлорофилл, цинк
Написано в Растворы | Нет комментариев »
Среда, 18 мая 2011
Коэффициент отражения пенофола более 90%
Обычно в быту принято думать, что лучший отражатель света – зеркало. Это большое заблуждение. Приведём значения коэффициента отражения (p) для различных материалов, которые без лишних слов будут говорить сами за себя. Приблизительные значения коэффициента отражения (по Кноррингу):
| Материал |
% |
| Обои тёмные |
от 6 |
| Стекло оконное |
8 |
| Обои светлые |
до 50 |
| Зеркало на ртутной амальгаме |
70 |
| Оргстекло |
15–50 |
| Никель полированный |
55 |
| Сталь полированная |
60 |
| Белая жесть |
65 |
| Эмаль белая |
65 |
| Снег свежевыпавший |
85 |
| Мел, гипс, известь |
85 |
| Бумага белая |
60–80 |
| Серебро полированное |
92 |
| Сернокислый барий, окись магния |
95 |
Как видно из таблицы, зеркало далеко не лучший отражатель. Неважными отражающими способностями обладает эмаль белая. Применение матового оргстекла явно непригодно. Значительно лучше будет побелить мелом или известью лист фанеры. Проще всего и дешевле, при очень хороших результатах, изготовить отражатель из белой бумаги. Положить на лампы лист ватмана или мелованной бумаги, а при порче заменить её новой. Кстати, внутреннюю часть теплицы ничего не стоит выложить бумагой, а при порче её – заменить новой.
(далее…)
(
+7 рейтинг,
9 голосов)
Метки: алюминиевая фольга, жесть, магний, оргстекло, отражатель
Написано в Фитолампы | Нет комментариев »
Четверг, 31 декабря 2009
Системы глубоководной культуры в гроубоксе
Корни растения постоянно находятся в растворе питательных солей. Для выращивания кактусов необходима стеклянная или пластмассовая посуда с широкой пробкой из пенопласта или аналогичного материала. В ней вырезается отверстие по форме и размеру корневой шейки или стебля.
Растение вставляют в это отверстие, а в посуду наливают питательный раствор.
Если на водную культуру переводят кактус, росший в земле, то его корни надо отмыть, подсушить и опустить в раствор, вдвое разбавленный чистой водой. А через 5-10 дней, когда появятся зачатки новых корней, можно дать обычную концентрацию.
Этот способ используют и для вегетативного размножения. Черенок вставляют в отверстие пробки так, чтобы он не доходил до поверхности жидкости на 1-3 мм.
В тёплом месте через 5-10 дней появятся корешки. Вначале раствор также разбавленный, или можно взять простую воду.
Смачиваться должна только нижняя часть корней, чтобы обеспечивалась достаточная аэрация. Таким образом, посуду заполняют раствором примерно на 1/4-1/3.
Уход за кактусами в водной культуре заключается в систематической смене раствора — через 2-3 недели. Если же его уровень понижается быстро (вследствие испарения и усвоения растением), в интервалах между сменами надо добавлять чистую воду. С наступлением холодного времени я полностью выливаю раствор, и кактусы зимуют при невысокой температуре с сухими корнями.
Весной, когда устанавливается тёплая погода, наливаю в посуду воду, через несколько дней — разбавленный раствор, а затем и неразбавленный.
Много лет я применял такую питательную смесь (мг на 1 л воды): азотнокислый аммоний — 115, азотнокислый кальций — 1500, фосфорнокислый калий однозамещённый — 300, азотнокислый калий — 100, сернокислый магний кристаллический — 150. Добавлял в неё микроэлементы, имеющиеся в продаже (1 таблетка на 10 л воды), а также серно-кислое железо или железный купорос (5-10 мг на 1 л).
(далее…)
(
+1 рейтинг,
1 голосов)
Метки: pH, аммоний, аэрация, железо, калий, кальций, корни, купорос, лимонная кислота, магний, микроэлементы, пенопласт, серная кислота, сосуд, цереус, черенок
Написано в Кактусоводство | Нет комментариев »
