Анонимайзер | Форум магии | Пасьянс Медичи | Гидропоника | Анархисты | Видео НЛО | Психоделическая музыка | Игры разума

Записи с метками ‘концентрация’

Краткое руководство по кактусоводству на гидропонике

Суббота, 4 мая 2013
2 горшка (кашпо) для гидропота

2 горшка (кашпо) для гидропота

    Запастись:

  • Семена кактуса нужного вида;
  • 2 кашпо (одно с расширяющимся верхом в виде лепестков, второе больше первого, но горлышко уже этих лепестков);
  • Жидкое комплексное минеральное удобрение (GHE Flora Series, Etisso или Кактус, Унифлор, Кемира);
  • Керамзит;
  • Вермикулит;
  • Марганцовка;
  • Если есть возможность, энергосберегающая лампа 85W 6400K (предпочтительно Osram, Philips или Sylvania); отражатель FitoTech из анофола (коэффициент отражения 86%); электронный таймер (продаются также в Техносиле, М-Видео);
  • Пропагатор, мини-парник для проращивания семян (пластиковая баночка 8×8см с дырочками снизу).

 

    Проращивание семян:

  • Сеять в марте-апреле (при подсветке лампами в любое время года, лучше октябрь-ноябрь);
  • За 2 недели землю продизенфицировать в духовке при 95° 20 мин;
  • Всегда использовать только кипячёную, отстоявшуюся, тёплую воду;
  • Семена и пропагатор замочить на сутки в марганцовке (семена в розовом, пропагатор в крепком растворе);
  • (далее…)

Порядок приготовления питательного раствора

Суббота, 15 декабря 2012

Калея закатечичи. Фото из гроурепорта

Для приготовления питательных растворов все минеральные соли берутся в строго определённых количествах. Неправильно приготовленный раствор сведёт на нет все ваши труды. При этом следует помнить, что для нормального развития большинства растений соотношение составляет N=0.5, P=1, K=2, Mg=0.3. Приготовление питательного раствора осуществляется следующим образом. Сначала все соли отвешивают в необходимом количестве и растворяют каждую отдельно в небольшом количестве воды. Соли марганца, меди и цинка можно растворять вместе. Затем их смешивают и добавляют необходимое количество воды с учётом уже использованной для растворения солей, т.е. если вам необходимо приготовить 5 л питательного раствора, а на растворение отдельных солей вы использовали 0.5 л воды, то при смешивании нужно добавить 4.5 л чистой воды.

Безусловно, отвешивать доли грамма, не имея в своём распоряжении аптекарских весов, практически невозможно. Обычные хозяйственные весы дают слишком большую погрешность и их использовать в столь тонком деле нельзя. Поэтому имеет смысл растворить большее количество солей, требующихся в очень малых количествах, в меньшем объёме воды. Например, если требуется 0.2 гр сульфата железа на 10 л воды, то нужно растворить 2 гр в 1 л воды, получая 0.5%-ный раствор. Из него остаётся отмерить точной мензуркой 100 см3, содержащие 0.2 гр сульфата железа.

Выходом также может быть заготовление впрок концентрированного питательного раствора. Для этого отвешивают количество солей, необходимое для получения большего количества раствора с таким расчётом, чтобы на 1 л воды в нём приходилось 5–20 гр солей. Отвешенные соли растворяют в воде и сливают в бутылку. Когда понадобится сменить раствор, его приготавливают из имеющегося концентрата, учитывая использованное для него количество воды. Очень долго концентрированный раствор хранить не рекомендуется. При хранении нужно следить за тем, чтобы растворённые соли не выпали в осадок.

Основные правила приготовления питательного раствора

Суббота, 8 декабря 2012
Бурые пятна могут свидетельствовать о недостатке веществ

Бурые пятна могут свидетельствовать о недостатке веществ

Следует избегать поступления к растению повышенных концентраций питательного раствора. Дело в том, что повышенная концентрация солей в окружающем корни растворе вызывает осмотический процесс (осмос — выравнивание концентрации солей), благодаря чему более концентрированный солевой раствор будет стремиться снизить свою концентрацию. Поэтому если концентрация солей в растворе будет превышать их содержание в соках растения (13.5 гр/л и выше), то будет происходить отток воды из растения в раствор, что приведёт сначала к угнетению, а при длительном содержании в таком состоянии — к гибели растения от обезвоживания. При концентрации питательного раствора менее 1 гр/л растение будет испытывать недостаток питания со всеми вытекающими отсюда последствиями. Низкая концентрация пригодна для растений, находящихся в состоянии покоя. Исходя из сказанного выше, рекомендуется использовать питательный раствор для выращивания растений с концентрацией растворённых в нём солей 0.8–2.3 гр на 1 л воды.

После приготовления питательного раствора необходимо определить его кислотность при помощи индикатора, который можно приобрести в магазинах, торгующих химическими препаратами. Он представляет собой набор полосок лакмусовой бумаги и цветовую шкалу, сравнивая с которой цвет опущенной в раствор лакмусовой бумаги, можно определить кислотность раствора. Для нормального развития растений кислотность должна быть в пределах от 5.0 до 6.8.

Готовый к употреблению питательный раствор должен иметь температуру не ниже комнатной. Лучше, особенно в зимнее время, если температура раствора будет на 2–3°C выше температуры в помещении, где выращиваются растения. Холодный раствор может вызвать у растения шок.

Концентрация отдельных веществ в питательном растворе

Суббота, 1 декабря 2012
Некроз из-за неправильной концентрации

Некроз из-за неправильной концентрации

Важна форма азота: для гидропоники амидный азот NH2 (в большем или меньшем количестве входящий в состав таких удобрений как Etisso, Pokon, а также всех «органических») — злой яд!
Правило первое — скорость развития определяется недостающим компонентом. Для выращивания в квартире это всегда (почти) свет. Так, что особо оптимизацией составов можно не заморачиваться. Главное, чтобы всё было в наличии и доступно корням.
Правило второе — для обеспечения оной доступности pH должна болтаться в диапазоне от 5.2 до 6.5. Причём, верхняя граница очень критична.
Правило третье — передоз во много раз страшнее дефицита. Я не совсем себе представляю как можно устроить передозировку на гидре. Надо на порядок вляпаться!

Гроверы рекомендуют ppm (концентрацию) раствора измеренного TDSppm@0.7-метрами; а в системе @0.5 — цифры будут меньше в 1.4 раза. Концентрация измеряется в мг/л готового раствора. Высшие границы концентраций для периода вегетативного роста (не раньше, чем с третьей недели) при обычной мощности ламп примерно такие: N=250, P=100, K=250, Mg=80, Ca=80. Для цветения рекомендуют примерно так: N=100, P=100, K=220, Mg=80, Ca=80. Это максимум, что сможет усвоить растение без существенного вреда. Причём кальций и магний не особенно критичны. В реале вполне можно использовать один раствор для всего активного цикла (не считая за таковой пересадки, выдерживание клонов). Я использую N=120, P=100, K=180, Mg=70, Ca=90. Высшие границы концентраций при мощности ламп <1000 Вт — такие: N=250, P=100, K=350, Mg=80, Ca=80. Это измерено TDSppm@0.7, если пересчитать в систему @0.5 (используемую например в Hanna Dist 1) получим N=180, P=70, K=250, Mg=55, Ca=55.
(далее…)

Простейшая гидропонная установка «система Аберта»

Суббота, 3 сентября 2011

Как показывает практика, этот метод подходит для немногих растений (напр. быстрорастущие кактусы), а у большинства других гниют корни (напр. некоторые паслёновые).

Abert_hydropot_made
Нам понадобится пустая двухлитровая пластиковая бутылка из-под пива/кваса (рис. 1), коричневого цвета. Можно, конечно, использовать и обычную прозрачную бутылку, но хочу сразу предупредить, что в прозрачной бутылке на корнях растения через некоторое время начнут расти водоросли, от которых практически невозможно избавиться. Поэтому если вы собираетесь выращивать многолетние растение, то настоятельно рекомендую использовать светонепроницаемую бутылку коричневого цвета, а если растение однолетнее, то подойдёт и прозрачная бутылка.
Разрезаем бутылку на две части, приблизительно посередине. Если вы используете бутылку 2,25 л из-под пива «Очаковское», то разрез нужно сделать на расстоянии 135 мм от дна бутылки. Бутылка легко разрезается обычными ножницами.

Получаем две половинки бутылки (рис. 2).
Затем проделываем отверстия диаметром ~ 2-4 мм в верхней части бутылки так, как показано на рисунке. Отверстия проделываются в пробке и по всему периметру бутылки несколькими рядами. Чем больше рядов с отверстиями, тем лучше. Но для нормальной работы установки достаточно и двух рядов. Самый верхний обеспечивает вентиляцию корней растения, а через нижний ряд и пробку к корням растения будет поступать питательный раствор. Отверстия можно прожечь каким-нибудь острым раскалённым предметом (например, гвоздём или обратной стороной тонкого сверла).
(далее…)

Вегетация тюльпанов на гидропонике

Воскресенье, 14 ноября 2010
Принудительная вентиляция и наличие термометра в гроубоксе позволяет контролировать температуру

Принудительная вентиляция и наличие термометра в гроубоксе позволяет контролировать температуру

Выращивание тюльпанов в холодильнике (лоджии) продолжается две – три недели и когда стебель тюльпана достигает 5-6 см, поддоны с луковицами переносят в тёплое место. В холодильной камере строго следят за концентрацией солей (ЕС). Она не должна превышать 2.0 ед., иначе корни начинают портиться. ЕС выше 2.0 приводит к большему потреблению влаги луковицами, в результате чего деформируются и разрываются наружные листья и стебли. Уровень раствора на поддоне лучше контролировать автоматически. Когда корни достигают длины 4 см, а стебли – 5-6 см, их переносят в тёплое помещение, теплицу или комнату.

Температуру в помещение для выращивания доводят до +17°С и контролируют рост корневой системы. Корни должны оставаться абсолютно белыми. В случае, когда корни короткие, но крепкие, похожие на неживые, раствор из ящиков выливают и добавляют новый. Влажность воздуха должна находиться на уровне 75%. Приблизительно через 20-30 дней тюльпаны готовы к сбору. Если они идут на продажу, то тогда тюльпаны упаковывают в плотную бумагу, укладывают в ящики. Хранят их при температуре +2°С без доступа света, срок хранения – 5-6 недель в закрытой упаковке.

При выращивание цветов дома, в зимнее время суток их нужно досвечивать. Для досвечивания в комнатах применяют люминесцентные лампы дневного света мощностью 20 или 40 Вт. Люминесцентные лампы монтируют на деревянной или лёгкой металлической раме (из расчёта 5 ламп на 1 кв.м.). Расстояние между трубками равно 15-20 см. Помещают лампы на расстоянии 10-15 см от растений. Лампы включают, когда стемнеет, и оставляют гореть столько времени, чтобы естественный солнечный свет и досвечивание составляли в сумме 10-12 часов. Таким образом, время досвечивания сначала постепенно увеличивается, затем с января начинает постепенно уменьшаться и в марте прекращается. В тёмных комнатах с окнами, выходящими на север, заслонёнными стеной соседнего здания, растения досвечивают с 9 утра до 9 вечера.

Система «Подпора»

Среда, 16 июня 2010

гидро-горшок

Этот метод выращивания, при котором растение укореняется в слое субстрата, опущенного в ёмкость с питательным раствором.
Корни растения через субстрат и отверстия внутренней ёмкости опускаются в раствор, питая растение.

При данном способе выращивания растений сложность представляет аэрация корней, так как содержащегося в питательном растворе кислорода растению не достаточно, и корневую систему растения полностью погрузить в раствор нельзя. Для обеспечения дыхания корней между раствором и основой оставляют воздушное пространство для молодых растений ~ 3 см, для взрослых ~ 6 см. При этом необходимо позаботиться о поддержании повышенной влажности воздуха в этом пространстве, иначе корни быстро засохнут.

Питательный раствор заменяется по следующей схеме: заливается в пустую ёмкость раствор до определённого уровня; когда уровень раствора понизиться доливают тот же раствор; на 3 (третью) доливку раствор заменяют простой водой. Это снижает концентрацию солей в растворе. Раз в месяц, если растение хорошо потребляет раствор, заменяют питательный раствор полностью. Если растение не влаголюбивое, то можно менять раствор реже.

Основными субстратами являются: керамзит, перлит, песок, гравий.